Poser du placo n’a rien d’inaccessible quand on respecte l’ordre des opérations : tracer, fixer l’ossature, visser les plaques, puis traiter les joints. Ce sont surtout les détails (alignement, serrage des vis, préparation des joints) qui font la différence entre un mur lisse et un chantier à reprendre. Voici la méthode pour une cloison, puis les particularités du plafond et de la finition.
Comment poser du placo sur ossature métallique
La cloison sur ossature métallique reste la technique la plus courante : des rails fixés au sol et au plafond, des montants verticaux entre les deux, et des plaques de plâtre vissées de chaque côté. Voici les étapes dans l’ordre.
- Tracer l’emplacement de la cloison au sol, puis le reporter au plafond avec un niveau laser ou un fil à plomb.
- Coller une bande résiliente sous les rails pour limiter les bruits de transmission, puis fixer les rails bas et haut avec des chevilles adaptées au support, tous les 60 cm environ.
- Insérer les montants entre les rails, avec un entraxe de 60 cm (40 cm si la cloison doit porter des charges). Vérifier leur aplomb au niveau avant de les bloquer.
- Passer les gaines électriques dans les montants, puis installer l’isolant (laine de verre de 45 mm en général) entre eux, selon le guide de pose de laine de verre soi-même.
- Visser la première face : plaques posées verticalement, à 1 cm du sol pour éviter les remontées d’humidité, en prenant appui sur un montant à chaque jonction.
- Fermer la seconde face en décalant les joints par rapport à la première (en quinconce), pour renforcer la rigidité de l’ensemble.
Pour le vissage, on utilise des vis à placo de 25 mm pour une plaque simple, plantées avec une visseuse équipée d’un embout à butée. L’espacement habituel tourne autour de 25 à 30 cm sur chaque montant, mais vérifiez la fiche technique du fabricant de vos plaques, car il peut varier. Les vis se posent à au moins 1 cm des bords, et la tête doit affleurer en creusant très légèrement le carton, sans le percer.
L’erreur classique du débutant : la vis trop serrée
Une vis qui traverse le carton ne tient plus rien et laissera une fissure ou un cratère sous l’enduit. Si cela arrive, retirez-la et replantez-en une à 3 ou 4 cm. Réglez la butée de la visseuse sur une chute de plaque avant de commencer.
Matériel et choix des plaques (BA13, hydrofuge, phonique)
Côté outillage, prévoyez une visseuse, un niveau (idéalement un laser en croix), un mètre, un cutter à lame rétractable, une scie cloche ou égoïne pour les trous d’interrupteurs, un rabot à plaque et un couteau à enduire large. Une cisaille à métaux sert à couper les rails et les montants. Ajoutez un lève-plaque si vous travaillez au plafond, il se loue à la journée.
Le choix de la plaque dépend de la pièce. La BA13 standard (12,5 mm d’épaisseur, souvent 1,20 m de large pour 2,50 m de long) convient aux pièces de vie. Les autres versions répondent à un besoin précis.
| Type de plaque | Pièce concernée | Particularité |
|---|---|---|
| BA13 standard | Chambre, salon, couloir | Usage général, la moins chère |
| Hydrofuge | Salle de bains, cuisine, buanderie | Carton traité, souvent de teinte verte |
| Phonique | Cloison entre chambres, home cinéma | Plâtre plus dense, meilleur affaiblissement acoustique |
| Ignifuge | Garage attenant, cage d’escalier, local technique | Résistance au feu renforcée |
Les plaques se stockent à plat, au sec, et se posent après quelques heures dans la pièce pour qu’elles s’acclimatent. Pour couper, on entaille le carton au cutter le long d’une règle, on casse la plaque sur le genou ou une arête, puis on tranche le carton du verso. Un coup de rabot sur la tranche aide à obtenir un joint propre.
Pose collée et autres options pour les murs
Quand le mur existant est sain et plan, la pose collée évite l’ossature : on dépose des plots de colle à base de plâtre sur le dos de la plaque, puis on la plaque contre le mur en la réglant au niveau. C’est rapide et peu encombrant, mais elle ne règle pas les gros défauts de planéité et ne laisse aucune place à un isolant épais. Pour une isolation sérieuse, mieux vaut une ossature avec laine de verre ou un complexe isolant collé.
Plafond : fixer les rails et suspentes avant les plaques
Au plafond, le principe reste le même, mais l’ossature est suspendue. On commence par tracer le niveau bas du futur faux plafond sur tout le pourtour, puis on fixe les cornières (ou rails de rive) sur les murs à cette hauteur. On accroche ensuite les suspentes au plafond brut, avec un entraxe d’environ 1,20 m, et on y clipse les fourrures (profilés porteurs) tous les 50 cm environ, perpendiculairement aux solives si le support en comporte.
Vérifiez le niveau de chaque fourrure avant de poser la moindre plaque, car une ossature qui flèche se verra sous la peinture. Les plaques se vissent ensuite perpendiculairement aux fourrures, en commençant par un angle. Comptez deux personnes ou un lève-plaque : une BA13 de 2,50 m pèse une vingtaine de kilos et se tient mal à bout de bras. Décalez les jonctions d’une rangée à l’autre pour éviter les fissures en croix.
Réaliser les joints et la finition
Les joints se préparent dès la fixation des plaques. Les bords amincis d’usine accueillent la bande à joint, alors que les bords coupés doivent être chanfreinés au cutter ou au rabot. Les angles rentrants reçoivent une bande en papier ou en toile, les angles sortants une cornière métallique que l’on noie dans l’enduit.
Appliquez une première couche d’enduit de finition ou d’enduit à joint au couteau à enduire, posez la bande à joint dans l’enduit frais, puis lissez en chassant l’air. Laissez sécher, puis passez une deuxième couche plus large, et enfin une troisième légère pour estomper les bords. Chaque passe doit être sèche avant la suivante (souvent 24 heures selon le produit et l’humidité).
Le ponçage final se fait à la cale à grain fin, sans insister, pour ne pas entamer le carton. Dépoussiérez, puis appliquez une sous-couche avant la peinture : sans elle, l’enduit et le carton boivent la peinture de façon inégale et laissent des zones mates.
Erreurs à éviter, prix moyens et quand faire appel à un pro
Au-delà des vis trop serrées, plusieurs erreurs reviennent chez les débutants : des montants mal alignés qui créent des vagues, des plaques posées bord à bord sans jeu ni chanfrein, des joints croisés au même endroit sur les deux faces, et un enduit appliqué trop épais d’un coup. Une plaque posée directement sur un sol humide pompe l’eau par capillarité, d’où le jeu d’1 cm en bas.
Côté budget, la fourniture d’une cloison simple (rails, montants, plaques, vis, bandes, enduit, laine de verre) représente souvent quelques dizaines d’euros du mètre carré. Un plaquiste facture en général entre 30 et 70 € du m² posé, fourniture comprise, selon la région, l’accès et la finition demandée. Ces repères varient fortement : seul un devis détaillé donne un chiffre fiable pour votre chantier.
Trois cas où mieux vaut confier le chantier à un plaquiste
Un plafond de grande surface, une cloison porteuse de charges lourdes (meubles hauts, ballon d’eau chaude), ou une pièce avec exigence de tenue au feu. Dans ces situations, le calcul de l’ossature et le respect des normes ne se improvisent pas.
Pour un premier chantier, commencez par une petite cloison ou un coin de pièce, afin de vous faire la main sur le vissage et les joints. Les gestes s’apprennent vite, et l’enduit est tolérant tant qu’on avance par passes fines. En cas de doute sur les charges ou l’humidité du support, un avis de professionnel avant de poser évite bien des reprises.
